美国家公园游记之一
2001年8月31日星期五 抵港，总计划
晚上9点45分我们搭乘飞机从芝加哥去拉斯维加斯，于当地时间晚11时35分抵港，乘坐机场大巴黑灯瞎火地在市里转了老半天，最后才将我们送到了我们在网上予定的“ Wild Wild West motel ”即为野野的西部汽车旅馆，这是我们西部行的第一站，以“野野的西部”作为本次美国西部游的标题是再恰当不过的了。地处偏远的汽车旅馆设施一般，却竟要68美元一晚，看来网上交易太虚无了，还是眼见为实，面对面地买卖较实在。
我们计划从明天起用17天时间在西部五个州自驾车参观州内的国家公园，它们依次分别是；内华达州的大盆地国家公园，亚利桑那州的大峡谷国家公园南北岸，化石森林国家公园，科罗拉多州的绿色台地国家公园，犹它州的峡谷地国家公园，岩拱国家公园，园顶礁国家公园，布莱斯峡谷国家公园，希恩国家公园以及加里福里亚的约塞米蒂国家公园，帝王谷，红杉树国家公园，共12处以及沿途的西部风光和国家旅游度假区。
正是： 弹指飞抵西半球，笔头镜头伴我游；
百桢图画万言情，难现“野野西部”秋。
2001年9月1日 星期六 拉斯维加斯至佩奇，途中游鲍威尔湖
原约定今天早上9点钟去National租车公司取车的，阳阳今天醒得很早，我们7点半钟就收拾好了行李，在旅馆前台约了出租车将我们送到了National公司。这里前来租车的人很多，接待厅里几条队伍办理租车业务，好不容易才轮到我们，我们在网上就确定了有关租车的车型，时间等细节，所以很快就办妥了租车手续。租车费是200元/周。我是中国驾照作为副驾驶也可以在美国开车，只是每天要增加第三者保险费10元，车就停在车场里一大片，起码有好几百辆可由自己任意挑选。我们在一处停车点看见有三辆吉普车，其中两辆雪弗兰，一辆五十铃，车子都比较新，我们觉得五十铃这辆车轮胎较好，就上了这辆车，一看里程表才跑了1万英里，车里也比较宽敞。就决定要这辆车，钥匙就插在车上，一拧就发出均匀低沉的声音，肯定是一辆好车！我们就驾着这辆车出了车场，先在拉斯维加斯找了一间麦当劳快餐店吃了早餐。八点钟离开拉斯维加斯，沿着15号国家公路北行，并将车子的里程表调零，准备统计每天走多少路，用多少油。前面一段高速公路十余英里是在市区和近郊，因此是双向八车道。靠近拉市90英里范围，公路两旁大都为荒芜的戈壁滩，以及一些种了牧草的草地，但都是非常贫瘠，90英里以后，公路就开始爬坡并进入了峡谷地带，这段大都是赤红色的岩土，奇形怪状，我们大约在10:30时抵达圣乔治城(St. George)，这里距拉市115英里。穿过了圣乔治城我们在16号出口进入9号公路再转入59号公路及389号公路，于12:05抵达佛里多尼亚(Fredonia)。这时里程表读数为188英里。我们在一家墨西哥式餐厅就餐，等我们选择好了菜式，侍应将菜单送进去加工再拿出来给我们享用竟花了1个多小时。等我们在佛里多尼亚吃完午饭出来时，已经是下午1:25时了(山地时间2:05时)。出了佛里多尼亚沿89号公路过Big water进入鲍威尔湖畔(Lake Powell)。这段路车不多阳阳交给我来开，今天这么早起来，他开了一个上午，想歇一下。我已有近两年没有开车，刚上去还比较生疏，所以一直保持65英里/小时的速度。到鲍威尔湖时间是山地时间4:00时。该湖是国家旅游休闲区。公路外面静悄悄的，而湖边却居然停满了游艇和小车以及搭建的帐篷，岸边也是人头涌涌，估计是利用这两天劳动节休假来玩的人。由于太阳还老高，没有拍几张照片就出去了。沿89号公路于4:20抵达小城佩奇(Page)，找了家旅店住下，我们放下行李就又马上赶回鲍威尔湖畔以及格兰峡谷大坝(Glen Canyon Dam)的大铁拱桥拍摄。我们一直在湖畔选择不同的位置和角度将清澈的湖水和褐红色的山崖在夕阳下的景致收入镜中。
回佩奇镇的路上，一轮皓月从东边升起，银色的月光撒在位于丘陵上的佩奇镇，仿佛雪砌玉塑一般，显得冷艳奇幻。
鲍威尔湖的格兰峡谷大坝及其大铁拱桥都是1957年修建的，大坝将发源于怀俄明州的科罗拉多河拦腰截断并形成了目前的鲍威尔湖。这个名字是为了纪念1859年第一次飘流大峡谷的冒险家老兵鲍威尔而命名的。湖水可发电以及调节下游的农田灌溉。从此以后在亚利桑那州的东北面又多了一处国家级旅游度假胜地。
距Glen Canyon Dam格兰峡谷大坝不远的Page佩奇镇也是当年在修大坝时供当时的施工管理人员工作生活的基地。大坝建成后，经过四十余年的发展，一个设施齐全环境幽雅的小城就成了前来大峡谷北岸(North Rim)和鲍威尔湖观光人士的落脚点。小小一个佩奇镇，餐馆旅店星罗棋布，虽然不能和国内的一些热点旅游城市那种餐馆旅店鳞次栉比的拥挤喧闹相比，但一个个著名快餐店，一栋栋一两层楼的各种档次的旅店及汽车客栈(Motel)错落有致，散布于小镇的不同位置。我们住的那间Weston Empire Motel，算是一间中档次的旅馆，除了一般房间的电话，电视，冷热水及餐厅外，在大堂后露天空地还有一个小型游泳池供旅客享用。
佩奇镇还有一处世界之最，就是有一条世界最长的“教堂带”，据说当年
规划这个城市时，当局决定所有的教堂要修在一处，于是就有了这一条教堂最多的街道。晚上洗漱完后10:00时上床休息，今天比较累，全程298英里。
2001年9月2日 星期天 观鲍威尔湖日出不果，游羚羊谷及大峡谷北岸
为了拍摄鲍威尔湖的日出，今天早上4点就起床了。我们离开Page佩奇镇时，月亮还在西边，而东方也只有一些鱼肚白。车子到了昨天晚上拍摄日落的公路边，但是通往拍摄点的路锁了门进不去，我们只有往前开了。车一直开到昨天路过的Big Water镇后折进地方公路，全是土路，天尚未亮，我们沿着土路一直在荒凉的荒地上走，荒地上除了一些苔藓及低等植物外没有其他生物。这样一直走到天大亮了还没有看到湖的踪影，而路是越来越烂越来越窄了，什么时候可以到湖边我们都没有把握。太阳渐渐上升了，看来拍日出是没有希望了，无奈只有掉头回佩奇Page，一早无功而返。回到佩奇Page已是早上8点钟,来回竟走了近55英里。
上午还有一个节目是去羚羊谷(Antelope Canyon)。我们在下榻的旅馆吃了
早餐后，阳阳就去联系了当地旅行社去羚羊谷的事宜。据打听这个景点只可由他们开车送我们去，上午10:30发车，中午12点回佩奇Page，每人28元。由于今天起得太早，尚有一个多小时时间，就先回旅店房间休息，闭目养神。10点半钟，我们准时在旅店对面的旅行社就上了车，大约半个多钟头就到了羚羊谷。这里属印地安保留地，是砂岩形成的峡谷，由远古的沙丘沉积而成。由于地壳运动和地震，使此处出现一条长400-500米宽2-5米，深20-30米的一条裂缝，峡谷形成后，又受到水流和风沙的侵蚀和磨擦，变得很光滑，每到中午太阳从谷顶直射到谷底时，光线在石壁上来回反射，原本暗红的砂岩能呈现非常耀眼悦目的橙红色，有时候如果角度合适，日光还能在在峡谷中形成有趣的光柱。这种峡谷又俗称Slot Canyon(狭缝谷)。过去当地印第安人将这种峡谷视为圣地，他们自己不得擅入，实际上当地象这样的峡谷有上百条，现在羚羊谷被开放了作为旅游点(导游打趣说印第安人并不在乎别的人是否进去)。我们以前看过有关这里的色彩夸张的岩裂照片，但等我们到了里面后，就觉得很难拍摄；光线太暗，空间太窄。12点时我们准时离开了羚羊谷。
今天最后一个景点是大峡谷北岸。中午在肯德基快餐店吃了午饭，于下午1时半离开佩奇Page，仍沿89号公路往大峡谷。途中在苦泉(Bitter Spring)镇折回向北，并在李家渡(Lee's Ferry)的Marble Canyon处停下观赏了一下Navajo Bridge然后继续前进。Lee's Ferry是大峡谷最浅的一段，谷顶到谷底大约只深几十米。该段路一直是荒漠地带，植被大都低矮，这里红砂岩高耸陡峭，大约距Jacob Lake雅格布湖十余英里，爬上一个高原台阶后，景色发生很大变化，从Jacob Lake北向南的67号公路直抵大峡谷公园，沿途都是松，白杨(Aspen)林,高大而茂密，地面牧草肥美，另有一番景致。我们于4：25时到达目的地，这里景美人多，我们沿小径往大峡谷下面走了几百码，站在被水侵蚀得如刀削的峭壁边缘，映着落日的余晖，看着被科罗拉多河十几亿年的冲击切割而变幻莫测的深邃不见底的破碎多彩的地貌，感叹自然力量的神奇强大，那涓涓如丝的科罗拉多河经过十几亿年竟然将一片方圆3000多平方公里的高原冲刷成今天如此雄伟壮丽，色彩斑斓闻名于世的大峡谷。
从Page佩奇镇到科罗拉多大峡谷北岸国家公园行程为120英里， 两地虽然相距不远，但地质地貌，植被等自然环境有着明显的不同。在靠佩奇Page这一端的约70英里范围，除了有人居住的地方有人工培育的草地和树林外，其余的均为荒芜的戈壁，只有一些低等的灌木苔藓生长于其间，一片灰绿色。而远处多为因风化而变得陡峭如壁的红砂岩。
这一段的海拔高度大约在一千到一千二百米左右，降雨量也比较稀少，据上午带 我们去羚羊谷的导游介绍佩奇Page范围的年降雨量很少，一般一年只有2-3小时，1-200毫米雨量。
在经过不断攀援到达大峡谷的北岸时海拔从1200米上升到2000米。这里地质地貌以及植被都有与佩奇Page有天壤之别。我估计是由于大峡谷北岸海拔高，将南边的不少潮湿暖气流阻隔在南边，因此跨过这段高原的南部，也就是科罗拉多河的北岸，就雨量充沛，植被茂盛了。
正是由于这样的地形，促使了植物的生长发展，而植物十几亿年的生长发展使得该处的地质表土逐渐加厚，又进一步促进了植物生长形成良性循环。该台地南北分界，正是由于雨量的变化而造成了目前这种相隔不远而气候地貌植被都大相径庭的现象。
这使我想起了我在西藏旅游时，在日喀则所辖的聂拉木县和边境小镇樟木所看到的景致如出一辙。聂拉木距樟木仅30公里，聂拉木海拔大约4500米，和西藏大多数地方一样，这里是一片荒漠,高寒无雨。过聂拉木不远我们的中尼公路就沿着喜马拉雅山南坡一泻而下，到樟木镇时其海拔只有2000米左右，沿公路两旁的岩石，稍平坦的山坡和山谷中，都是水量充沛，溪流瀑布的水声不绝于耳，而山坡上均长满高大乔木和低矮灌木。公路两边的山坡更是山花烂漫，简直比南方山区茂林还要多，更美。这边就是由于喜马拉雅山脉将南边印度洋的暖湿气流阻隔于其南麓，而形成了聂拉木与樟木两地相距30公里截然不同的局面，甚至有人提议在喜马拉雅山炸开个一公里的口子，将印度洋的暖湿气流引到西藏，对改变西藏的气候将起很大作用。
2001年9月3日 星期一 观纪念碑谷，过墨西哥帽，走四角区，游绿色台地
今天早上7点半我们离开亚利桑那州的佩奇镇，我和妻子吃了美味可口的意大利比萨饼作为早点，阳阳却没有吃东西就空腹上路了。出了佩奇Page沿89号公路往东南方向前进，出89号公路往东北方向在Kayenta接上163号公路往北，到了与尤他州交界的纪念碑谷公园并进园参观。
此时行程129英里，时间为10:30时，每人三元门票。这里是风化的红砂岩，多为峻峭陡壁，有些风化成柱，成片状，蔚为奇观。颜色多为深绛红色，形状各异。纪念碑谷公园横跨于亚利桑那州和尤他州的州界上，该范围属于印第安人纳瓦浩部落的保留地，因此该公园的管理经营均由印第安人负责，我们在许多著名的摄影作品中以及一些比较著名的美国西部大片中都可以看到这片神秘又奇特的壮丽画卷。万宝路香烟的广告中，就是以这里的奇柱异石为背景拍摄的。也是为纪念碑谷作的最好的旅游广告。
深入纪念碑谷，那陡然耸立的红色砂岩被风沙侵蚀得奇形怪状屹立于我们身边，那火一般的红色戈壁上只有一些灰绿色的低等植物散落其上，接近中午的骄阳直射得人身上发烫，寂静的西部戈壁上这群耸立的奇石确实令人感到有一种荒野的恐惧，一种旷世的悲凉。
而千百年来这里就是当地印第安赖以生存的家园，就是他们不离不舍的故土，正是这种粗犷的土地养育的西部土著居民至今仍无怨无悔地守候着这片寸草不生的土地，向游人解说那永远也说不清楚的部落迁徙，时光变迁的传说以及这片奇山异柱的深刻寓意。
12:10时离开纪念碑谷，中午12:35时到达地名叫墨西哥帽的小镇，并于Bluff巴勒夫往南转入191号公路行28英里与160号公路交叉后再沿160公路直抵科罗拉多州的绿色台地国家公园。途中经过160号公路旁边的四州交界点，在这里我们每人花了两元看到了1912年建立的由科罗拉多，新墨西哥，亚利桑那和尤他四州十字形分界标志。大多数国家的省州界都是按照河流，山脉分水岭来分的，而美国大多数的州分界是当年的殖民者们在会议桌上用直尺在地图上划出来的，因此才会有这四个州的十字交角，我们和其他的游客一样，分别用手脚各占在一个州上照了张相，一个人同时处在四个州可不是容易办到的，否则你试试。
沿160号公路过科特芝(Cortez)7英里于4:15时进入绿色台地国家公园。整个公园在一片山岭之上，从公园门口抵达公园博物馆竟有20英里之遥，可想而知这个公园有多大了，该公园主要是展示1千多年前的印第安人的遗址，这些遗址大多建在巨大的岩石底下的内凹处，在这里我们可以看见一些没有房顶的简单泥墙的房屋及一些生产生活用具。这些依崖而居的印第安人Anasazi和Sinagua部落在此居住了2千年后于公元1100至1300年的某日突然不知所踪，甚至连家中的器具粮食都原封不动的保留下来，整个部落悄然消失，此事至今成为印第安考古学家的一个不解之谜。站在山顶上可极目远处的大平原，但这一片土地仍是以低矮植被为主，较亚利桑那州的一些沙漠地带要好些，靠近城镇的部分地方种了粮食或牧草。
我们于6:20时离开绿色台地，6:40时回到Cortez科特芝镇住宿。今天总行程为351英里，是三天来最长行程。科罗拉多州是我感觉公路质量较差的州，160号公路在科罗拉多境内的路基大多有沉降，因此走起来总是有大的波浪，有些象坐船一样，尤他州和加州情况如何不得而知。
今天下午由我驾驶这辆黑色的吉普，经过几天对汽车和美国道路，交通规则的了解，我已经可以完全满足这里的要求来驾驶汽车了，包括在绿色台地公园中的崎岖山路。晚上将今后三天的行程作了策划，根据地图提供的资料，安排好了每天要走的公路编号，每段公路的里程以及下榻的城镇。
2001年9月4日星期二(游峡谷地国家公园南针尖公园，阳阳偶染小恙)
出来四五天，每天都是吃西餐，这次出来旅游计划在外17-18天，估计每天只能吃美国餐或快餐，不可能象在家里一样自己煮中国口味的饭菜，恐怕这十几天吃的西餐比我一辈子吃的西餐都要多，不过我的适应性还挺强的，不管是麦当劳还是肯德基或是比萨，以及其他美国或墨西哥口味，我都能对付。总之要吃饱肚子，不要自己和自己的肚皮过不去。
对美国的饮食以及饭店里的一套规矩，经过几天的经历，我也模到了一些道道；在一般的快餐店就餐，顾客点好了几样食品，侍应就会立即将你需要的食品进行加工，我们就回到自己的位置上去等候，他们做好后，会叫号码，顾客听到自己的号码，再到前台取回自己所点的食品，并支付餐费，如无特殊情况饮料是任饮的，冰块也是随意添加。吃完后自己将吃剩的东西以及包装倒入大门边的垃圾桶内。这种快餐是不用付小费的，只需要付食品费加上各州规定的税费就可以了。快餐店一般用现金支付。
如果是吃美国或其他口味的正餐(dinner)，一般情况下，当我们进了餐厅后，不是象快餐店一样进去就找位置坐下来，这种餐厅在餐桌和大门之间尚有一块等候的空间，有一张咨客桌，客人进了餐厅在咨客桌前稍候片刻，侍应会过来打招呼问你几位，然后由她带到指定的坐位(当然你也可以挑选自己喜欢的位置)，安排客人坐好并交给每人一份菜单，并询问每位客人所需要的饮料品种，在侍应根据客人需要去准备饮料的空隙，客人一般就应将所需的菜式点好，其实一般餐厅所提供的品种并不太多，各种菜式都标明了价钱，等侍应将饮料送上来时，我们就可以告诉她所需要的品种。这样，我们就可以一边喝饮料，一边等厨房去加工了。
这种餐厅的装饰布置也和统一格式的快餐店不一样，往往根据不同餐厅的风格和老板的喜好会在墙壁，天花以及灯饰和摆设上做一些安排，有一些不同的情调。这样的餐厅讲究进餐的气氛和品味，整个节奏都比较慢，除啤酒外，他们通常不买高度酒。在这种餐厅就餐，主要是朋友聚会或者是一家人晚上，周末消磨时光，讲究品味和享受，客人完全不用动手，侍应会周到耐心地为你服务，吃完了饭后，侍应会给你一张清单，列出你所消耗的品种价钱以及税费，最后留出位置，由客人自己签上小费，一般小费是清单的10-15%，签好单后，你可以付现金，但更多的是用信用卡支付。
快餐店一般比较经济，每人大约3-5元，而且比较快捷，服务员一般是在台后服务，台前的选择品种，拿食品，饮料，以及吃完后的桌面清洁等都是客人自己完成，而在正规的餐厅，就基本上是侍应为你服务。你可以有较多的选择，有时侯侍应热情地一连串的要求客人确定的选择会问到没有准备或不了解情况的人哑口无言。例如你点了一个正餐，它的配菜有许多品种，如有牛肉，薯仔，洋葱，生菜等，侍应就会问你要那一种，假如你选择了薯仔后，侍应就会非常热情地继续问你是要薯仔泥抑或薯仔块或者薯条等等，这种餐厅每人的消费大约在8-20元不等，比快餐店贵多了。
今天早上六点多钟我们就醒了，这家旅店包一个早餐，我们先下去吃了早餐(无非是面包，点心以及咖啡，饮料)，于七点十五分离开了科特芝(cortes)，沿666号公路往北行60英里，在蒙地卡罗镇与191号公路相交后，沿191号公路继续北行14英里再往西拐进了我们今天要去的第一个景点needles park(针尖公园)。
从191号公路到该公园的终点，专用公路就有48英里。途中还经过一处叫newspaper rock(报纸岩)的景点，据说是数千年前土著印第安人在岩石上刻划的一些图案和符号，有些象我国春秋战国时期出土的陶器上的图案，但这些图案表达的意思并不连续，吾等皆凡夫俗子，面壁多时仍然无法读懂和看明白岩石上的图案和符号所表达的意思。
（needles park ）针尖公园和其北边的 （island in the sky ）空中岛屿以及其西边的 （maze ）迷宫)都同属（ canyonlands N P ）峡谷地国家公园，我们计划明天下午去它的北面空中岛屿参观，这三个独立的公园由格林河，科罗拉多河在空中岛屿前交汇后往南流入鲍威尔湖的Y形分割成了独立的三块，互不相通。
在公园入口处我们出示了国家公园年票，（ 该年票一次购买周年有效，全国所有国家公园都可以多次使用，一车一票，人数不限 ）进园后我们先去了公园的参观接待中心，美国的每个国家公园基本上都有一处参观接待中心，该中心有详尽的公园地图或地形图，有介绍该公园特色的说明书，以及一些明信片记念品出售，工作人员都会非常细致耐心地回答游客提出的问题。
我们向工作人员了解了该园的特色后就驱车到各个景点去参观拍照。该公园主要是展示十几亿年来此处沉积的红砂岩经过风和水的侵蚀作用而形成的深壑，峭壁以及一些上大下小状如蘑菇奇特的风蚀石块，我们在该园游览了大约一个半小时，于11：15时离开针尖公园前往今天计划的住宿地点莫搏(moab)镇前进，并于下午1；10时到达。
在抵达莫搏镇前加油稍事休息时，阳阳感到他的左肾有一些涨痛。在我还没有来美国前，他就在麦迪逊痛了一次，幸亏他母亲在身边照理才得以缓解，所以我们赶快去莫搏镇先将旅店订好，放下行李就赶快去吃饭。期间他又再次出现腰部疼痛，我们赶快吃完饭，回到房间用热水为他敷着腰部还让他吃了解痉挛的药物，并决定取消下午去参观岩拱国家公园(Arches N P)的计划，让他好好休息。
出来几天，几乎每天都是晓行夜宿，行程数百英里，又要开车又要游玩，况且吃的都是很热气的美式快餐，阳阳来美国几年估计都没有这么辛苦和劳累过，看来下一步的旅游计划要进行调整，，将节奏放缓，并且在饮食上多注意，多吃中餐，多饮开水。
由于我的腰也不太舒服，下午休息半天大家都有好处。今天我们住的旅店（ red stone inn ）红石客栈房价不贵，每天54元包早餐，只是房间太小，放了两张双人床就几乎转不过身来了，但是房间里面设备倒是十分齐全，甚至辟出了一角作为厨房，里面冰箱，微波炉，咖啡壶一应具全。这是几天来其他的旅店所没有的。我们将胶卷放进了冰箱以保持其低温，防止胶卷中的乳膜因高温影响胶卷的成像质量。
大约六点钟左右，阳阳的肾疼有所缓解，我们让他单独在房间里休息，就出去吃晚饭。中午进城时看见有一家冠名为荣四川的中国餐馆，就决定去试试那里的口味如何，再叫阳阳晚上出来补充一些。
沿着191 号公路往北，我们步行过了两处红绿灯到了荣四川餐厅。里面格调不错，干净雅致，有一中年光头老外过来打招呼，我的英语不行对付不了几句，忙问是否有中国人，他连连说有，并招呼一位四十来岁的中国人来身边。他领我们坐下后，就给我们点菜。菜单上的菜式倒是中国名称，但都非常贵，我们点了一个回锅肉，一个炒白菜及白饭。好几天没有吃米饭了，并泡了一壶绿茶，我们美美的吃了一顿不很地道的中餐，菜饭的份量都不少，我们吃不完，只有打包带回给阳阳吃了，一结账27.5元。回到旅馆阳阳感觉好了很多，并很快去厕所排了小便，稍事休息就将我们带回的饭菜吃完了。估计他已恢复了正常。
早上出科特芝(Cortez)镇，沿666 号公路两边都是丰茂的耕地和牧场，地势起伏平缓，褐色的土地，是刚翻耕过。剪完了牧草的草地呈现出淡黄色。几栋色彩搭配和谐的农舍以及舍边的牛栏，屋舍周围的树叶已渐染金黄，使得大地犹如一幅精美的图画。由于路边无法停车，而错过了拍摄的机会。
9月5日 星期三 岩拱国家公园的清晨和黄昏
昨晚大家都睡得很好，今早不到7 点就起床了。我们在对面的餐厅吃了早餐，7:30时离开了莫博镇（ Moab ） 去6英里以外的岩拱国家公园(Arches NP)进园后还是老规矩，先到公园服务中心向工作人员了解整个公园的情况以及应在上下午参观拍摄的景点。按工作人员的指导，我们先去了风景线拱(Landscape Arch)，早上的太阳刚好从我们的入口处射向该拱。此岩拱跨度达96米，高40米，前些年拱顶还有岩石剥落下来，因此拱顶处特别纤细，说不定哪一天拱顶断裂，这个岩拱将永远消失在世界上了。为了保护该处景观，公园已经将两条抵达拱底的小道封闭了，观光客只有在百米外观看和拍摄这个世界上跨度最大的岩拱。从风景线拱旁的小路继续往里走大约1.5 英里，(这些道路都是非常简单而崎岖的，)我们陆续看了三个比较大的岩拱，首先是墙拱(WallArch )，它就在小道旁边，跨度也有近30米，拱圈较厚，但风化崩塌面较多，色彩也较有变化。过了这个拱，沿着在岩石上开凿的小道继续往前走数百码，指路牌上指着往左方向的纳瓦浩拱(Navajo Arch)及分配拱(partition Arch)两处景点。
我们先去纳瓦浩拱（Navajo Arch ）。这个拱较小，拱圈较粗厚，实在没什么美感可言，离开（Navajo Arch ），我们再去了分配拱（Partition Arch），这里有两个并列的岩拱，一大一小，从拱圈下看见远处的山坡以及蓝天白云，整个景观是别有风味。我们上午基本就是参观了这几个岩拱，时间已近11点半了，天气渐渐热了，我的腰仍然不舒服，于是决定先回莫博（Moab ），吃午饭并稍事休息，下午再进园参观其他景点。该园内我们没有发现任何服务设施，除非是游客自带食品，饮料，否则就要出园就餐，据说这样做为的是保护园内脆弱的自然生态平衡，好在门票是一周有效的，进进出出并无所谓。中午我们仍在“荣四川”中餐馆午餐，饭后回旅店休息，于2:45时离开酒店再次进入公园。
下午的景点主要是南窗(South Window)和北窗(North Window)，塔楼拱(Turret Arch)以及名气最大的纤拱(Delicate Arch)。前面三个拱距停车场不远，大约走半英里就可看见，所谓南窗拱和北窗拱实际是在一南北走向的一片岩石中分别在南端和北端被风蚀出两个岩拱，而塔楼拱是位于南北窗拱西面约300余米的另一拱，本想走近该拱拍摄，因为我们在该岩拱的东面，下午的太阳逆光对着我们，恐怕不过去它西面就无法拍出好片子来，但距该拱100米处立着木牌写着不许进入，我们也就只有作罢了。
一看表，剩下距太阳下山的时间不多了，我们就放弃了也在附近的双拱(Double Arch)，直奔纤拱（ Delicate Arch）。大约在当地时间5:45时我们到达离纤拱最近的停车场，这里距该拱还有3 英里，我们赶紧背上摄影包带着三脚架直向该景点奔去。这段路是今天所走的路最长也是最陡峭的。开始的数百米较平缓，我们经过了一处19世纪末一南北战争退伍军人当年在此放牧时的居所，再转过一个小山头，就开始要爬陡坡了。六点钟的太阳已经没有中午那么灼热刺激，但长时间在太阳下仍然感到酷热难当。
我们走走停停，路越来越陡，最后竞几乎是在一大片光秃秃的大岩石上攀登。大片的岩石上几乎是没有道路的标向，公园的工作人员就仿照当年印第安人的做法，在大岩石上隔几米用几块石片摆成塔状，作为路标(有点象我国西藏地区的小玛尼堆)。大约走了近一个钟头，我们终于到达了目的地，看见了那宏伟，奇特造型的纤拱。
周围的山脊上坐了许多游客来看专门这声名遐迩的岩拱。这儿的风特别大，三脚架放在这里都被吹得直打哆嗦，如果不用手扶住，照相机都要被风吹下来。正是由于这里强烈的风流，而使这纤拱得以形成。那巨大的纤拱屹立于高原之上，雄伟神奇，尤它州的汽车牌上就是用了这个拱的形象。
夕阳照在纤拱（Delicate Arch ）上泛出绛红色，这个拱屹立于周围平坦的岩面上，更显得挺拔突兀，超凡脱俗。我们来得正是时候，就赶紧用不同的角度不同的相机设置，拍下了这最著名的岩拱。
当地时间7:20时，我们离开了纤拱，大约40分钟后于8时抵达停车场，这时天已渐昏暗，但一路尚有游人带着电筒，背着背囊上去景点，估计是上去过夜的。晚饭仍在荣四川吃中餐。今天汽车行程是100 英里，然而我们在岩拱公园内步行的里程，已经超过了10英里。今天是出来体力消耗最多，也
