我们和那个站在太阳下晾干自己的男人聊了会儿天，同行的几个人开始了新一轮的瞎掰运动。我一直挺犹豫要不要如实写下我们一路上对当地善良淳朴的人民说过的所有谎话。写下来显然会遭到大伙的唾弃，从此背上骗子的骂名，而不写下来又显然不够诚实，日后写忏悔录时势必要多出来一道工序。考虑到我们对所有当地人民都心怀敬意毫无恶意非常真诚，大家也许会原谅我们偶尔犯下的一些小小过错吧？总之在让人们误以为我们一行是来调查水源污染情况之后，我们开动了那两辆惹眼的大红吉普赶往渡口。
轮渡一直是不谙水性的我喜爱的与水亲密接触的方式。打在娘肚子里起就频繁地往返于长江两岸的码头之间。父母的老家都在江北，有几年父亲又去了江北读书。江北的码头是经常换的，小的是三和港，大的是青龙港。一个近些，一个远些。遇到台风就要绕远路去大港口搭大轮船。至今还记得风雨夜码头边那家小旅社里最后一碗酱汤馄饨的滋味和母亲难得的温柔。那时大概五六岁。现在想起来眼眶都会莫名其妙地发红。童年的往事像所有做过的梦一样，大抵是黑白的，然而站在港口的自己衣服上的蓝色花纹在记忆里却一直没有褪色，虽然那颜色也只是淡淡的。后来移居上海，长江渡得少了，频频搬家的我更多地在黄浦江的各个渡口出没。从来不知道哪里才是故乡，但每每站在渡轮上听着低沉的汽笛，呼吸着风送来的水的腥味，也会感受到淡淡的乡愁。
当然在刘家峡水库的万顷碧波上航行时，我并没有如上的联想，被无限新鲜景物激活的心似乎无暇怀旧感伤。阳光几千年如一日地灿烂着，水面的波纹泛着银光。搜肠刮肚了老半天才想到几句咏洞庭的古诗似可借来稍稍应景：“八月湖水平，涵虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。”好生羡慕古人才情，廖廖几句就把该交待的都交待了，想抒发的都抒发了。自己就算啰里啰索老半天还是什么也没说明白，真是愧对华文。就这么惭愧地沉默着，对着山云被揉皱的倒影，心思恍惚起来，开始揣想月夜渡船星坠平湖的绝景。
船行了三刻钟光景后靠了岸，我们将一路穿过临夏回族自治洲抵达甘南。其时炳灵寺石窟已近在咫尺，但为了天黑前赶到夏河，我们没有去参观这座和莫高窟，麦积山石窟并称甘肃三大石窟的必游之地。对我来说，倒也不觉特别可惜。旅途上留些遗憾未必不是件好事，可为日后积攒些故地重游之兴，也好多些想头。就如一对互有好感的男女未必非要彼此表白心迹进而大谈一场恋爱为快：真的在一起了，也许终究逃不脱或倦怠或散场的结局，甚至落得彼此憎恶，老死不相往来的下场；而那留有缺憾的美却可以让人怀想一辈子。
路上颠簸如故，灰倒是没那么大了。每经过一个村子总能看到村民站在路中央把麦秸往地上扔，铺得满地金黄。墙上刷着大大的标语，大意是：为了交通安全，禁止在公路上晒麦。我心里却很喜欢这样活色生香的画面，车轧过去扬起的不再是呛人的灰土，而是金色的麦烟，多美。
经过许多这样的村落后，车驶上了一个山头，便看见临夏在前面的山谷里安静地躺着，清真寺的穹顶在日光下熠熠生辉。我们没有停留，继续南下。此时，沿途的山色已明显与兰州附近的不同了，很少能看到被羊啃得绿一块黄一块的山坡。待进入甘南藏区后，则完全是另一个天地了。青碧碧的山，金灿灿的田，清悠悠的水。田野的色彩尤其丰富，是一幅幅色彩浓烈的油画。我几乎疑心自己是不是到了新疆的某个地方。因为这些景象与看过的一些新疆图片非常相似。后来木头激动地告诉我们这一带很象他去过的伊犁河谷，证实了我的感觉不假。
此时正是一天中最好的时刻之一，六七点钟，阳光不再强烈得刺眼，一切都镀上了层金色，线条柔和，生动无比。我们车上的几个摄影发烧友激动得频频停车搞创作。我不会创作，只有让心脏作一番剧烈的运动，要么就激动得直扑腾，要么就激动得忘记了跳动。就这样一路惊叹着一路迷醉着来到了夏河。
