不是点眉朱唇的舞姬，不是光怪陆离的朋克，是日本的“汤”文化——总是带着些许慵懒，看似刻意地植入超现实的生活情景中，轻描淡写地闲话一份田园“禅”意，淡淡地，不留一丝痕迹……
夜探温泉洞
下榻白桦度假村的池平旅馆时已是晚上8点了，感官的迟钝让人恍惚还在上海，现代的交通工具让时间变得可笑，神话般地让上午的上海心情，硬生生地搬到千里之遥的异国。日本的多礼尽管早有耳闻，见面时的频繁鞠躬依然让人忙不暇接、不知所措。寒暄后善解人意的日方人员很快便把我们引入餐室，店主殷勤地推荐该店特制啤酒，让不胜酒力的我们略感尴尬，谁知陪同翻译清子小姐举杯一饮而尽，着实让我们领教了日本女子豪迈的一面。
第一次穿上和服式的睡衣，我在镜子前左顾右盼，不顾腰带是否扎结得体便欢天喜地地直奔这里的岩洞温泉。在日本，温泉浴池分为“男汤”、“女汤”和男女共浴的“混汤”，得知这里是“混汤”，
还未进入，潺潺的流水声便断续传来，赤脚踏在湿润的青石板上，矮身进入一个巨大的岩洞，一池热气蒸腾的温泉水便映入眼帘，沿径前行，只见另一有洞天，洞口矮小，需俯身才入，几张水按摩池兀自喷薄着热泉，等待光顾。遂走出岩洞，再穿过一席水帘门，便进入露天温泉池中，一人浸在装满热泉的大木桶里，任由竹筒流下热泉和着夜风的清凉，抚过赤裸肌肤，星光下，恍若入梦……
车山高原吃来透彻的风
长野县因多为高原山地，一年四季呈现出独特的高原景观，我们所到的车山高原就不失为一幅恬淡阔丽、山花烂漫的写意油画。这里的空气清脆透彻，仿佛能穿透你的身体，远处一人多高的苇草在流动的阳光下泛射出金黄的色调，映衬在澄蓝的天空下，浓墨重彩，让任何形容词都变的苍白乏力。
蓼科牧场是我们的下一站，三两牛群或卧或立，悠闲得令人心生羡意。趁着秋寒未浓，大波斯菊便绚烂地四处开着，一簇簇地调亮这一坡无限翠绿。在这片牧场，你可以和各种牧场动物嬉戏，这一份田园闲趣便融化在它们怯生生地舐舔你的手心里了。
在蓼科御泉水植物园捕捉阳光
从牧场坐5分钟缆车，我们来到蓼科御泉水植物园内，这海拔1830米的湿地森林，生长着300种珍稀的高山植物，青翠的杉木任自叠了一层又一层，倒影在如镜的一泓泉池中，阳光似乎颇解人意，抛下一线光线，惹的摄影师一通忙乱，我站在搭建在池中的木桥上，忘却了山风送来的袭人寒冷，寒噤若蝉，惟恐吓跑了这缕阳光，惊扰了这一份尘世清幽，扭过头去，一只蜻蜓不只何时，悄悄地飞落在我的肩头。
诹访街边的足浴场
清晨信步在诹访市一尘不染的街头，心情也变得无限宁静，你尽可以放肆地享受这种远离凡尘的静谧。没有都市熙攘喧闹的人群，没有遮天敝日的摩天大楼，只有清亮洁净的的斜檐院落，无声地沿街错落，不时送来金盏花香。撕破这一片酽绿的是一群雀跃的孩童，在老师的轻声呼唤下穿行马路；三俩个家庭主妇这时也出了门，坐在沿街的公共浴池里泡脚，闲话家长里短。我忍不住也脱了鞋袜，让双脚浸在泉里，贪婪地享受这片刻的悠闲。
大王山嵛菜农场
虽一直无法接受生鱼片的腥甜，但初尝日本料理的芥末却总也让人难以忘怀，它绝非红椒那样辣的直接恣意，那种辣在口中化成一线辣气，直冲鼻腔，是皱眉的刺激。作为寿司最关键的佐料：山嵛菜（俗称草根）生长在清泉水中，因受山泉滋养，比芥末多了一份清润。我们拜访的是日本最大的山嵛菜种植农场，这里的泉水常年保持在13℃左右，纯净的泉水培育出高质美味的山嵛菜。这个农场每年都要迎接来自周边都市数以万计的游客，你可以品尝到山嵛菜烙饼、山嵛菜冰激凌，更可亲自研磨新鲜的草根，还可感受农场美丽的自然景色。据说黑泽明著名的影片“梦”便是在此拍摄。
［群马县］群马的汤、“糖”、躺、烫
白根山“汤釜”传奇
“前面有座活火山在喷火！”在去群马的路上，日方大门先生的一句话，引起车内人一阵激动，在询问无危险的情况下，大家强烈要求前去拍摄，行驶了一阵子，便远远看见一团浓烟翻卷在前方上空，20分钟后，车在路边停下，一座和想像中一样的火山，冒着出的硕大的白色浓烟，混合着天际中的云团，堆积在上空，蔚为壮观。这座活火山名为“浅间山”，20年前曾喷发过一次，这次的喷火引起了日本全国的极大关注，据说，当地政府特地派直升飞机隔时前往上空巡查，密切注意这座“小炸弹”的动向。摄影师这时早就不见踪影，前前后后地拍了个痛快。
下午我们来到草津白根山山脚，仰观白根山，淡黄色的山体在碧蓝的天空下，呈现出迷人的瑰丽光彩。令人称奇的是，和周围翠拥绿抱的山脉形成强烈对比，这座山竟然寸草不生，就像个孔武有力的壮汉故意炫耀自己裸露的肌肉。“我先上去了，否则光线没了。”摄影师似乎永远都在追逐阳光。
待我们爬上山顶，摄影师一脸的遗憾，“阳光过去了！”就在我转眸的瞬间，眼前的景象几乎让我的心跳停止:一块莹绿色的湖泊镶嵌在白色的山岩中，仿佛一只碧绿的眼睛，散发出妖媚的光芒，这便是有名的火山湖——“汤釜”了，它是世界上酸性最强的湖（PH1.2），难怪乎草木不近了，我心中释然。
草津的“泉质主义”
群马泉多，草津尤盛，草津不是来逛的，也不是来吃的，是来泡的，自古就有“草津旅舍千百家，送往迎来胜江户”之说，可见当时的热闹程度，江户时代编制的许多温泉排行榜中，草津温泉几乎独占日本东部地区的首位，这里的温泉量之丰富也超乎寻常，其自然涌出量堪称日本第一，每天约30万桶。
来到草津町街头便发现，这座山城处处涌泉，看泉、浴泉、谈泉，——温泉似乎成了草津的灵魂。市中心一脉最大的泉水——汤火田，是当地最大的景观，人们携妻带子，邀好友几个，拥女友在怀，穿着家常和服，拖着木屐，三三两两地在街头漫步，或驻足观景、或亭内泡脚、或池边情话，摄影师面带羡慕，声称还要在来细细游玩。
“呆会还有表演呢！”有人说道。据说这是一种传统的民间舞蹈，叫“拌汤舞”，是伴随温泉生活流传下来。待我们步入现场时，两边木登上已坐满了观众。这是只闻得舞台上一声呐喊，两纵列身着日本传统服装的女子从舞台两侧鱼贯而出，立于台下泉池旁，她们俯身拾起摆放在地上的长形木板，齐声吟唱，有节奏地翻转着手中的木板，搅动一池热汤。据说此舞源自从前泉边人的生活，：人们为了降低过高的热泉，用木板搅拌泉水，令其冷却，这种方式如今已不在再用，只有２家宾馆还保留了这种入浴方式，其中包括我们下塌的宾馆“Hotel Village”。
这种入浴被称为“时间浴”，因草津温泉是特殊的酸性泉，传说除了相思病外，可包治百病，一根约15cm的铁钉泡在温泉中，12天后就变得像针一般粗细，所以洗“时间浴”是必有一称为“汤长”的人，掌握时间，首先唱“拌汤舞”用木板搅拌过热温泉，。为防止头晕，入浴者必须从头往下冲30-40盆温泉，每次入浴时间不超过三分钟，“时间浴”因而得名。
这时我才真正明白温泉在草津人生活中的含义，他们提出“泉质主义”以保证各方来客享用100%的纯净温泉，他们不再苟合现代都市的声色犬马，宁愿选择将他们的时光，融化在这片市井的温热中去了。
夜幕低垂，独自躺在松井旅馆的“玉仙汤”露天泉池中，微烫的热泉将脸颊烘得绯红，雾气氤氲里，一注清冽的泉水从旁泻出，垂落在浑圆的砾石上，流入远处的枝叶丛中，石灯微光中，一丛大叶绣球花羞涩地开着，恰似淡施薄粉的美人儿在叶后垂眸浅笑，风送来蜜味的花香，若隐若无，闭了眼，不愿醒来。
［新泻县］味蕾的狂欢节
齿颊回味稻米香
前往新泻的路上，可以算是视觉的一次盛宴了，一路上苍翠的樱树、嫣红的杜鹃花、金黄的稻田，织锦般地在你眼前舒卷开来，一路无语，只是任凭贪色的眼睛四处踯躅留连。
新泻的米好，因为雪多、水清、夏季气温高，十分适合稻米的生长。新泻的米，咬在嘴里，柔软却不失韧性，嚼上几口，就觉一股清甜香气漾在嘴中，回味悠长。
米好，酒自然也不差，日本的清酒通常在15度左右，酒味清淡，难怪日本人如此爱喝，贪杯不倒呀！
来到市岛家族酿酒厂是已是下午2点，这家具有210年酿造历史的老字号不仅酒酿得醇厚，还将旧日的酿酒工具摆放在一起，供人参观，以了解日本传统的酿造文化。垂挂在门口的一个黄色圆球引起了我的兴趣，据该厂年轻的家族继承人介绍，此球名曰“杉玉”，是用杉树枝制成，初挂时是自然的嫩绿色，等到颜色变黄，就表明这里的酒已酿好了。在日本的各家酒厂通常都会在门口挂上一个，所以即便是过路人也能轻易判断这家酒厂的酒酿制的程度了。
不一会，我们便来到品酒的柜台，这位英俊的厂长在桌上摆了一排该厂生产的各种酒，我一一品来，面无表情，对于我这个“酒盲”来说，无异于暴殄天物。见我脸上没有反应，小伙子从台下拿出一瓶包装时髦的酒瓶，倒出一杯让我品尝，“好喝”我大叫，甜甜的，很像汽酒的味道，“这是给女孩子喝的，叫‘可怜’！”他微微笑道。“哦……！”我点点头，回首假意四顾，只为掩盖飞上脸颊的那片红晕。
这里的“大吟酿”曾获过地区比赛的大奖，酿造“大吟酿”，据说需要挑选上好的大米，将米的表面磨去6成，用米的内芯酿造，据说只有这样，酿造的酒才更为纯淬粹，没有杂味。
如果说市岛的清酒是满足味觉的即时清美，那么“越后酒坊”的葡萄酒更着眼于未来的甘醇。“越后酒坊”的酒完全用天然的积雪储藏美酒，每年12月下旬至来年2月，这个地区的降雪厚达2-3米，“越后酒坊”将丰厚的积雪堆藏在室内，用以储藏葡萄酒，这不仅节约能源，保护了环境，5.5度的冷藏温度更有利于酒味的醇厚。
葡萄园内秋意浓
进入白根葡萄园门时，本以为头顶上的藤萝枝叶和串串垂落下来的硕大葡萄是仿造的装饰品，权作广告之用，哪知导购大妈麻利地煎拣下一枝塞在我手里时，才惊觉：沉甸甸的葡萄可不是闹着玩的。摘一颗放在口中，果然是薄皮厚汁、清脆甘美。这让我想起了小红帽的童话，但童话毕竟是哄小孩子的游戏，现代人轻而易举就把它变成现实。
手中挽个篮儿，右手持小剪一把，低头便窜入无垠的葡萄园中，幸好没有要求戴头巾，否则就成地道农妇一个。这时的太阳也出来瞄一眼，缕缕光丝从葡萄架上流下，斑斑驳驳，把每一片葡萄叶照得透亮，这里的藤架延绵不断，只要不停地走，便会遭遇来自各国的不同种类的葡萄，以日本的“巨峰”最受欢迎，尽管外来的无核葡萄逐渐成为一种时尚，但多数日本人还是偏爱传统的“巨峰”，仍然无法习惯“囫囵吞枣”的吃法。
走在园内，偶尔也会碰到些“异类”，像桃呀、梨呀、猕猴桃等，走在这个园子无疑是对人贪婪程度的考验，我耗费九牛二虎之力才按捺住喷涌而出的贪念，手里的篮子才没有被撑破。
午餐时间到了，大家盘腿围坐在藤架下的席子上，左一眼火山岩炉上滋滋作响的烤肉，右一眼手中仍死抓不放的满满的水果篮，“就算一辈子作农妇，也认了！”我咽着口水想。
总有告别的一天，别了，上信越！站在新泻机场口，我没有挥手，因为我相信一定会再来，现在惟一要做的是，将新鲜的美丽记忆打包，细细收藏在我思念的抽屉里。
